라 샤 벨 의 현황: 국내 전통 빠 른 패션 브랜드 문제 의 축소판 보기

가 게 를 닫 고 주식 을 저당 잡 히 고 부동산 을 임대 하여 빚 을 갚 고 간판 을 팔다.

요 몇 년 간 의 라 샤 벨 은 좋 은 소식 과 는 절연 한 것 같다.

최근 에는 올해 1 월 부터 라 샤 벨 이 40 여 차례 강제 집행 되 었 고 총 집행 금액 은 누적 8 억 원 을 넘 어 매달 평균 1 억 원 이 집행 되 었 다.이 밖 에 이 회 사 는 여러 가지 불 신 피 집행 자 및 종 본 안건 과 관련 되 어 총 금액 이 4 억 위안 을 초과 했다.

우리 나라 의 여성복 거두 로 서 지금의 라 샤 벨 은 '초라 하 다' 는 말로 만 표현 할 수 있다.

2021 년 6 월 30 일 까지 보유 한 오프라인 운영 점포 가 427 개 남 아 있 으 며, 부족 시 20 분 의 1 수준 이다.100 억 시가 도 이미 증발 해 9 월 8 일 장 마감 까지 라 샤 벨 의 시 가 는 증발 보다 90% 가까이 남 은 14 억 6 천 200 만원 에 그 쳤 다.게다가 최근 2 년 연속 적자 로 라 샤 벨 도 '* ST 라 샤' 가 된 지 오래다.

라 샤 벨 은 많은 전통 적 인 빠 른 패션 브랜드 의 축소판 과 같다.라 샤 벨 의 현재 상황 에 대해 업계 인사 들 은 결코 의외 가 아니다."사실 대부분의 국내 의 류 브랜드 에 문제 가 생 길 수 있 습 니 다. 빠 른 확장 으로 인 한 자금 위험 입 니 다. 라 샤 벨 도 마찬가지 입 니 다." 라 고 한 종사자 가 말 했다.

또한 더욱 거시적인 측면 에서 라 샤 벨 의 굴기 와 쇠락 은 또 하나의 필연 이 된 것 같다."아무 잘못 도 하지 않 았 다 고 해도 더 이상 젊 지 않 은 것 은 잘못 이다." 라 는 말 은 의 류 업계 에서 도 적절 하 다. 라 샤 벨 의 부상 은 한 시대 의 추세 에 부 응 했 고 지금 은 시대 에 버 려 졌 다.

주의: 본 논문 의 내용 은 주로 연필 도 기자 의 인터뷰 와 인터넷 에서 정 보 를 공개 하 는데 논거 가 편 파 적 이 고 의도 적 으로 오도 하지 않 습 니 다.
여성복 의 거두 가 어렵 게 살아 남 았 다.

옛일 이 아직 끝나 지 않 았 는데, 새로운 일이 또 일어나다.

최근 신장 라 샤 벨 의 류 주식 유한 공 사 는 여러 개의 피 집행 자 정 보 를 추가 하여 9 월 이후 집행 대상 이 86 만 위안 을 넘 었 다.톈 안 차 앱 에 따 르 면 지난 1 월 부터 40 여 차례 강제 집행 을 받 은 라 샤 벨 은 총 집행 금액 이 누적 8 억 원 을 넘 어 매달 평균 1 억 원 이 집행 됐다.이 밖 에 이 회 사 는 여러 가지 불 신 피 집행 자 및 종 본 안건 과 관련 되 어 총 금액 이 4 억 위안 을 초과 했다.

안 타 깝 게 도 일부 네티즌 들 은 "라 샤 벨 의 부정적인 뉴스 를 보고 살 아 있 음 을 알 았 다" 는 댓 글 을 달 았 다.

한때 '여장 * * *' 이 었 던 라 샤 벨 도 멋 진 시 기 를 겪 었 다.회사 의 실제 통제 자인 형 가 흥 은 일찍이 브랜드 를 '중국 판 자라' 로 포 지 셔 닝 한 적 이 있다.2009 년 군 련 자본 의 출자 를 받 아 주식 에 가입 한 후 라 샤 벨 은 미 친 확장 기 에 들 어 섰 다.

2012 년 에 라 샤 벨 은 '다 브랜드 + 직 영' 의 발전 전략 을 명 확 히 제 시 했 고 그 후에 몇 년 동안 7Modifier, La Babit é, POTE, JACK WALK, MARC ECK, 8EM 등 서브 브랜드 를 연이어 출시 하여 남자 여성복, 아동복 등 분 야 를 섭렵 했다.

2012 년 부터 2017 년 까지 5 년 만 에 라 샤 벨 의 매장 수가 매년 1 천 개 씩 늘 었 다 는 언론 보도 가 나 왔 다.2017 년 말 현재 라 샤 벨 매장 수 는 9 천 448 곳 에 달한다.

2017 년 A 주 시장 에 상륙 한 이후 한때 120 억 원 까지 치 솟 았 던 라 샤 벨 의 시 총 은 2017 년 104 억 원 가까이 매출 을 올 리 며 국내 매출 * * * 의 여성복 상장 기업 이 었 다.

그러나 호황 이 길지 않 아 라 샤 벨 은 이후 절정 이후 내리막길 을 맞 으 며 실적 악화 가 이 어 지고 있다.2018 년 부 터 는 라 샤 벨 의 '자구 사' 라 고 해도 과언 이 아니다.

회사 가 자본 을 줄 이 고 효 과 를 높이 기 시작 하 다.2018 년 부터 대규모 매장 문 을 닫 는 것 이 라 샤 벨 의 통상 적 인 작업 이 됐 고 2021 년 6 월 30 일 까지 보유 한 오프라인 쇼핑 몰 은 427 개 로 * * * 때의 20 분 의 1 에 도 못 미 쳤 다.

라 샤 벨 도 새로운 길 을 모색 해 왔 고, 그동안 인수 합병 확장 은 전략 적 수축 으로 바 뀌 었 다.2019 년 5 월 산하 지주 자회사 항 저 우 암 섭 전자상거래 유한 공사 지분 54.05% 를 2 억 원 에 매각 한 라 샤 벨 의 계열 사인 세 븐 체크, OTHERMIX 및 OTHERCRAZY 등 온라인 의 류 브랜드 도 박리 됐다.라 샤 벨 은 발전 스트레스 를 풀기 위해 남극 전자상거래 업 체 들 에 게 '샹들리에 팔 기' 도 배우 기 시작 했다.

그러나 개혁 은 라 샤 벨 의 퇴세 를 바 꾸 지 않 았 다.2020 년 내 내 라 샤 벨 고위 층 변동 이 잦 아 지면 서 총재 자리 만 5 명 이 바 뀌 었 다.

고위 층 이 흔 들 리 면서 라 샤 벨 은 부동산 을 빌려 빚 을 갚 는 지경 으로 전락 했다.라 샤 벨 측은 현재 회사 의 자금 이 부족 하고 채무 부담 이 크다 며 대외 임대 사무 및 창고 물류 부동산 은 회사 자산 의 사용 효율 을 높이 고 운영 원 가 를 낮 추 는 데 유리 하 며 회사 가 가능 한 한 빨리 무 거 운 짐 을 벗 고 가 벼 운 짐 을 싣 고 앞으로 나 아 가 는 전환 전략 에 부합된다 고 밝 힌 바 있다.

지금까지 재무 보고 중의 데이터 도 * * 기간 과 차이 가 매우 크 고 백 억 시가 가 이미 증발 했다.9 월 8 일 장 마감 까지 라 샤 벨 의 시 총 은 14 억 6 천 200 만원 밖 에 남지 않 았 다.게다가 2 년 연속 적자 로 인해 라 샤 벨 도 '* ST 라 샤' 가 된 지 오래다.

바로 며칠 전 라 샤 벨 은 2021 년 반 연 보 를 공개 했다.데이터 에 따 르 면 2021 년 상반기 에 회사 의 영업 수입 은 2 억 7 천 800 만원 으로 전년 동기 영업 수입 13 억 6 천 200 만원 보다 10 억 8 천 400 만원 감 소 했 고 동기 대비 79.6% 대폭 감소 했다.이 밖 에 상장 사 주주 에 게 귀속 되 는 순손실 은 약 2 억 4 천만 원 으로 전년 도보 다 4 억 7 천만 원 감 소 했 지만 여전히 흑자 전환 을 이 루 지 못 했다.

또 라 샤 벨 의 어려움 이 심각 해 지면 서 잇 따 른 실적 손실 도 브랜드 를 진흙탕 에 빠 뜨리 고 빚 이 쌓 였 다.라 샤 벨 이 반기 보고서 에 공개 한 정보 에 따 르 면 2021 년 6 월 말 현재 회사 가 아직 완전히 집행 되 지 않 은 소송 사건 과 관련 된 사건 의 관련 금액 은 약 20 억 위안, 미결 소송 사건 의 관련 금액 은 약 6 억 위안 이다.

지금의 라 샤 벨 출 로 는 어디 에 있 습 니까?보기 싫다.

라 샤 벨 은 업계 의 축소판 일 뿐이다.

라 샤 벨 의 현재 상황 에 대해 많은 업계 인사 들 이 의외 가 아니다.

이 어 "사실 대다수 국내 의 류 브랜드 에서 빠 른 확장 에 따 른 자금 리 스 크 가 발생 하 는데 이 는 많은 브랜드 가 마지막 으로 쇠락 하 는 원인 중 하나 가 됐다" 며 "라 샤 벨 도 마찬가지" 라 고 한 종사 자 는 분석 했다.

라 샤 벨 도 '다 브랜드, 직 영 위주' 의 업무 모델 이 회사 발전 에 점점 더 큰 도전 을 가 져 왔 다 고 밝 힌 바 있다.새로운 브랜드 육성 은 더 많은 경영 자원 과 시간 이 필요 한데 다 브랜드 간 차별 화 된 포 지 셔 닝 을 실현 하기 어렵 고 투입 * * 을 낮 출 수 있 으 며 직 영 채널 에 따 른 인 건 · 임대료 등 원가 상승 압력 도 회사 * * 능력 을 떨 어 뜨 릴 수 있다.

광기 에 가 까 운 확장 속도, 신진 브랜드 의 포 지 셔 닝 이 모호 한 데다 가 기업 관리 능력 과 서비스 능력 의 정체 로 인해 라 샤 벨 은 시장 변 화 를 감지 할 때 반응 이 느 려 졌 다. 최근 에 만 개의 가게 의 점포 와 판매 부진 으로 인해 라 샤 벨 의 재고 가 일년 내 내 높 은 기업 이 되 었 다.

라 샤 벨 은 국내 많은 전통 적 인 빠 른 패션 브랜드 문제 의 축소판 과 같다.

"한 세트의 절차 가 매 부분 마다 차이 가 나 지 않 아 45 일 정도 걸 리 지 않 는 다. 의외 의 사 고 를 피하 기 위해 제품 디자인 은 180 일 앞 당 겨 야 한다." 종사자 들 은 연필 에 이런 전통 의 류 회사 의 옷 은 제작 부터 판매 까지 절차 가 매우 번거롭다 고 소개 했다.

이렇게 되면 회사 가 패션 의 맥 을 파악 하기 어 려 울 뿐만 아니 라 폭발 적 인 옷 준비 가 부족 하고 대부분 디자인 이 쌓 이 는 경우 도 생 길 수 있다.이와 함께 2 분기 앞 당 겨 옷 을 준비 하면 막대 한 자금 을 차지 할 수 밖 에 없다.

2014 년 부터 2019 년 상반기 까지 라 샤 벨 의 재 고 는 13 억 2 천 700 만원 에서 21 억 5 천 900 만원 으로 상승 한 것 으로 집계 됐다.직 영 위주 의 모델 에서 인공, 임대료, 브랜드 육성 원가 가 계속 오 르 고 점점 더 많은 재고 축적 도 회 사 를 현금 흐름 의 곤경 에 빠 뜨 렸 다.

재고 가 많 으 면 할인 도 * * 판매 방식 이 됩 니 다.어떤 종사자 가 연필 도와 이런 장 부 를 계산 한 적 이 있다. 생산 전의 원가, 생산 후 각 경로 로 운송 되 는 물류 비용, 그리고 판매, 인건비 와 가게 임대 료 를 제외 하고 "회사 * * 도 분명 많 지 않 고 손 해 를 보 는 것 도 흔 한 일이 다."

라 샤 벨 은 지금까지 다 브랜드 전략 과 관련 이 없다.라 샤 벨 은 오랫동안 소비자 들 의 복장 수요 에 대한 포괄 적 인 커버 를 실현 하기 위해 다 브랜드 전면 발전 전략 을 실 시 했 으 며, 러시아워 에 라 샤 벨 산하 에는 라 샤 펠, 푸 에 야, 울 리 페 스타일, 7. Modifier 를 포함 한 12 개 브랜드 가 있다.

그러나 오랫동안 많은 다 자 브랜드 의 발전 은 이상 적 이지 않다.

가게 가 너무 많 으 면 브랜드 가 너무 많 으 면 등급 이 늘 어 날 것 이다.한편, 본 사 는 가게 에 대한 통제 가 매우 유한 하 다. 다른 한편, 회사 의 전략 조정 도 여러 브랜드 를 병행 하지 못 해 대량의 재고 가 쌓 이 고 마지막 에 할인 방식 만 취 할 수 있 으 며 어느새 브랜드 에 좋 지 않 은 영향 을 미 칠 수 있다.이 는 또 판매 에 영향 을 미 쳐 악순환 이 될 것 이다.

"사실 라 샤 벨 은 곤경 에서 벗 어 나 려 고 했 지만 방식 을 잘못 썼 을 뿐 이 었 다." 한 의 류 업계 관계 자 는 연필 에 "채널 과 브랜드 로 돈 을 쏟 아 부 었 다" 며 "비 전 은 좋 았 지만 회사 의 무 거 운 짐 을 짊 어 진 것 은 분명 하 다" 고 말 했다."더 안 타 깝 게 도 파생 브랜드 를 만 들 려 고 했 지만 제대로 되 지 않 았 다. 한 구덩이 가 제대로 서 있 기도 전에 다른 구덩이 에 서 려 고 했다."

이런 급진 적 인 방법 은 결국 결 과 를 역 효 과 를 냈 다.

"더 이상 젊 지 않 은 것 은 잘못 이다."

누가 라 샤 벨 들 의 몫 을 잠식 했 습 니까?

정 답 은 구체 적 인 경쟁자 가 아 닐 수도 있다. 그들의 상 대 는 다양 하고 심지어 의 류 브랜드 도 아니다.의 류 업계 자체 에서 볼 때 빠 른 패션 의 장점 은 패션, 저렴 함, 업데이트 속도 가 빠르다 는 것 이다.그러나 중국 현지 소비 수요 의 변화 와 현지 의 류 산업 체인 의 성숙 에 따라 이런 장점 은 점점 사라 지기 시작 했다.

과거 에는 초기 쇼핑 몰 에서 빠 른 패션 브랜드 를 도입 하려 면 패 치 를 해 주 었 다.이것 은 이미 업계 에서 모두 가 알 고 있 는 '잠재 적 인 규칙' 으로 그 당시 의 빠 른 패션 은 각 백화점 이 쟁탈 하 는 인기 있 는 사람들 이 었 다.

현재 오프라인 의 대부분 빠 른 패션 브랜드 가 직면 한 비교적 큰 문 제 는 바로 판매 와 * * * 가 병목 기 에 들 어 가 는 것 이다. 특히 성숙 하고 양질 의 성숙 프로젝트 에 있어 빠 른 패션 은 처음부터 의 미 를 잃 었 고 * * 에서 도 다른 소매 나 음식 보다 훨씬 낮다.상초 경영 자 는 기획 과 투자 유 치 를 할 때 자신의 취 사 를 가지 게 되 었 고 유 동량 이 많은 가게 의 위 치 를 * * * 좋 은 업 태 에 양보 하고 싶 습 니 다.

전자상거래 브랜드 는 현재 중국인 젊 은 소비자 들 의 소비 습관 에 더욱 부합 되 고 효율 도 계속 향상 되 고 있 을 것 이다.예 를 들 어 타 오 바 오 왕 홍 점 '전 부인 집 설 리 맞 춤 형' 의 아 이 템 공장 출하 가 출시 되 는 데 12 일 밖 에 걸 리 지 않 는 다. 아 리 신 제조 플랫폼 샘플 인 '코뿔소 공장' 은 7 일 밖 에 걸 리 지 않 아 자라 가 21 일 에 선택, 판, 제작, 새로 가게 에 도착 하 는 속도 가 멀 지 않다.

빠 른 패션 브랜드 자체 가 가 게 를 급속히 확장 하고 오프라인 매장 의 경영 모델 에 지나치게 의존 하 는 것 도 전자상거래 '짧 고 빠 른' 모델 에서 치 명 적 인 약점 이 됐다.오프라인 쇼핑 부터 전통 적 인 홈 페이지, 그리고 현재 전자상거래, 짧 은 동 영상 과 위 챗, 웨 이 보 등 여러 경로 로 발전 하면 서 현재 새로운 브랜드 가 젊은이 들 에 게 닿 는 경로 가 점점 많아 지고 있다.

의 류 브랜드 오프라인 매장 에 대한 대중 소비자 들 의 의존 도 는 갈수 록 줄 어 들 고 있다.오프라인 매장 은 있 을 수 있 지만, 그때 의 라 샤 벨 처럼 만 곳 에 가 까 워 야 하나 요?물음표 가 필요 합 니 다.

또 최근 2 년 간 의 국 조 는 소비 업계 가 피 할 수 없 는 요인 이다.빠 른 패션 브랜드 의 마이크로 에 대응 하 는 것 은 바로 국산품 브랜드 의 빠 른 굴기 이다.

바 이 두 가 발표 한 '바 이 두 국 조 자랑 빅 데이터' 보고서 에 따 르 면 2009 년 부터 2019 년 까지 10 년 간 중국 브랜드 의 관심 비중 은 38% 에서 70% 로 증가 했다.한편, 2018 - 2019 년 부터 국 조 는 소비 품, 의 류 브랜드, 문화 오락 등 범주 에서 전면적으로 폭발 했다.

리 닝 은 바로 '자기 구원' 의 전형 이다.2008 년 올림픽 이후 안 타, 리 닝 등 국내 스포츠 브랜드 들 이 점점 퇴세 에 빠 졌 다. '브랜드 가 노화 되 고 집 행 력 이 부족 하 다' 는 것 은 모두 그 당시 에 외부 에서 그 쇠락 의 원인 을 정리 한 것 이다.2015 년 에 리 닝 은 백화점 에 복귀 하여 브랜드 를 재 정립 하고 패션 스포츠 품목 을 만 들 기로 결정 했다. 현재 사람들 이 모두 알 고 인기 있 는 국 조 의 대형 '중국 리 닝' 을 제시 했다.

이념 적 으로 혁신 한 의 류 의 새로운 소비 브랜드 역시 이 시장 을 쟁탈 하고 있다.

예 를 들 어 어제 B 역 에서 투 자 를 받 은 성별 없 는 의 류 브랜드 보 시 는 최근 몇 년 동안 Z 세대 의 사랑 을 받 았 다.설립 4 년 동안 회 사 는 5 원 자본, 원 생 자본, 금 사 강 투자, 종 정 자본, 진 격 펀드 등 10 여 개의 유명 VC 주 주 를 모 았 다.온라인 에서 오프라인 까지 연간 매출 이 3 억 원 에 달 했 고, 연명 형 패 딩 한 벌 은 온라인 쇼핑 몰 에서 10 분 만 에 1 만 벌 가까이 팔 릴 수 있다.

"당신 이 잘못 한 것 이 없다 고 해도 당신 은 더 이상 젊 지 않 은 것 이 잘못 입 니 다." 라 는 말 은 의 류 업계 에서 도 적절 합 니 다. 라 샤 벨 의 부상 은 한 시대 의 추세 에 부 응 했 고 지금 은 시대 에 버 려 졌 습 니 다.