패션주는 다른 느낌으로 만들어야 돼요.

패션업계는 현재 수장, 주문에서 소매 루트와 고객의 체인을 너무 길게 끌어 디자이너 뿐 아니라 독립 디자이너 브랜드 경영 어려움을 겪게 하고 업계 내 원성이 고유 패턴에 도전하고 있다.

현재 이미 도전에 기꺼이 도전하는 선봉들이 전형을 시도하고 있다. 예를 들어 우리가 앞서 보도한 Takoon, 조씨 가족투자를 받고 ‘즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 또는, 또는, 또는, 또는 또는,

리베크카는 최근 뉴욕 패션주간 자신의 봄 시리즈를 발표하고 패션주간 30 ~50%의 자리를 개방하겠다고 밝혔다.

작은 변화일 뿐, 호수에 뛰어드는 돌로, 한동안 천층의 파도를 일으킬 수도 있다.

지난주뿐만 아니라 Thomas Tait, Proenza (Proenza) 가 Schouler 등 여러 명의 디자이너가 새로운 미래를 탐구하기로 결정했다.

현재 전체 조작 방안은 아직 형성되지 않았고 패션계는 아직 실마리를 제대로 파악하지 못하고 있어 모든 일이 재건되어야 하기 때문이다.

CFDA 는 최근 패션주를 담당하는 제작사 IMG 를 만나 미래를 논의할 가능성을 파악하고 있다. 현재의 패션쇼가 점점 오락화되고 있다는 것을 발견하기 때문에 그 안에 많은 상업기가 숨어 있다.

그러나 불공평한 것은 전통을 바꾸는 것이 쉽지 않다.

조사에서 95%가 기존 시스템을 바꾸는 것에 찬성했지만 일부 사람들은 여전히 비관적인 정서를 갖고 있다. "마지막에 아무것도 바꿀 수 없을 수도 있고 마찬가지다"고 말했다.

개혁에 찬성하는 관점은 주로 두 파로 나뉜다.

브랜드는 일부 소형 진열실은 언론과 구매자에게 직접 근거 보도와 아래쪽을 직접 보게 한다.

그리고 대형 패션쇼가 소비자를 향하여 대중을 초청하고 있다.

두 번째 방안은 대수 날짜가 변함없이 유지될 수 있지만 2월 겨울옷, 9월 내년 봄옷 발표를 하지 않고, 단순히 어떤 계절에 어떤 시리즈를 발표하는 것이다.

날짜와 쇼 시즌의 관점에 대해 보스턴 컨설팅 업체도 자신의 견해를 제시하고 있으며, 시간을 매년 6월, 1월으로 바꿀 수 있을지 여부를 시장환경에 더욱 잘 맞는다고 생각하며, 이 두 달의 소비자들이 가장 활발하게 뛰고 있다고 말했다.

이렇게 하는 데 좋은 점이 하나 있다. 바로 여장 발표 날짜와 남장과 가까워지는 것이다. 이렇게 되면 채널과 분매가 더욱 편리해질 것이다.

3월에는 리베카 민코프가 쇼룸에서 한 쌍의 주문회를 초청해 주요한 소매상과 패션편집을 초청한다.

또한 인스타그램과 다른 소셜 소프트웨어에 신상품을 올리는 사진을 장려하고 있다.

"그들의 취향에 근거하여 우리도 좀 조정할 것이다."

Rebecca 가 말했다.

일반적으로 패션쇼는 구매자에게 보여주고 브랜드를 전달하는 이념이다.

하지만 과학기술은 이 업종을 바꿨다."

뉴맨마크스 부회장은 켄 다운닝 (Ken Downing) 부회장이 “ 소비자들은 인스타그램과 트위터 (Twitter) 를 가진 비디오 쇼도 있다.

그들은 예쁜 옷을 보았을 때 패션 생산 주기의 문제를 쉽게 생각할 수 없다.

그들은 보고 싶어한다.

나는 옷을 순시할 때 비슷한 피드백을 듣곤 한다.

켄 다운 카라는 이 문제를 언급한 지 이미 여러 해가 됐다고 덧붙였다.

제르미 스코트도 모스치노에서 비슷한 시도를 하고 있다. 그는 패션주 트레이닝쇼에서 캡슐 시리즈를 한 벌씩 장착해 소량의 옷을 매장에서 제때에 판매할 수 있도록 했다.

이 외에도 뉴욕의 프로enza Schouler 와 런던의 토마스 (Tait) 가 비슷한 시도를 한 적이 있다.

태국 디자이너 Thakoon Panichgul 은 그의 브랜드를 즉시 전시, 즉시로 사고, 즉시로 구매할 것을 제안했다.

이 역시 켄 도우니 (Ken Downing) 씨네의 하이브리드 사이다.

그는 "우리는 이 산업의 미래주의자이다. 당연하다. 우리는 더욱 현대적인 방식으로 생각을 해야 하지만 이 업계는 변화가 두려워한다"고 말했다.

그렇기는 하지만 패션주의 주요 기능은 브랜드의 다음 시즌 성복 주문을 사들인다.

Rebecca Minkoff (Minkoff) 가 패션주에서 제철 옷을 선보일 계획이라면 주문 문제는 어떻게 해결합니까?

Rebecca Minkoff 파트너 Rebecca 도 이러한 새로운 패턴이 패션 업계의 전통적인 조작 방식을 바꿀 수 있을까? 어떻게 소매상을 받아들여 호흡을 맞출 수 있을까?

많은 사람들이 문제를 제기하다.

그때 영상으로 보여달라고요? 단독 주문회? 아니면 더 큰 극장 워크쇼? 모델 쇼가 끝나면 그들이 즉석에서 살 수 있겠습니까? 리베크카는 단골 미노프의 또 다른 창업자 유린코프프프프는 "그래도 그래도 그래도, 패션 브랜드의 표절 을 방지할 수 있다"고 말했다.

티쇼 디자인은 기본적으로 30일 — 10일간 60일 만에 출품할 수 있으며 캡슐 시리즈를 선보였다.

뉴욕, 런던, 밀라노, 파리 4대 패션주에 런던 패션주는 항상 신예, 전위적인 디자인력으로 성장했다.

미란다 파리 같은 세계적인 사치 브랜드의 파워가 결여됐음에도 불구하고 비루베리가 부국으로 돌아와도 거부할 수 없는 것은 세계적인 패널리스트, 아레xander, McQueren, J.Alexander 등은 이 자리에서 창작생활을 시작한 것이 아니다.

그러나 런던 패션주는 늘'창의성'이라는 특징을 유지하고 영국 정부와 패션협회는 신생의 힘에 대한 강력한 지지를 받고 있다.

앞서 신흥 디자이너 비영리 계획 New (New) 양성 (New) 가'패션 부화함'에 들어간 여덟 명의 신인 디자이너로 각각 Ashley Williams Clairrow, 다니엘 (Danielle) 은 1333 Romeril, Faustine Steinmetz, Marta Jackukukuky Goddard, Ryan Lard, Sadie

네가 보아보아도 여전히 대단할 것 여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여여그저 과거NeNew New New (New New W13131313대문대문텐텐텐텐텐텐텐과 Toooooopshooooooooooooooooooooooin in in, 더 더 더 더 더 네네더 네더 네크크크크크크크네더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더더윈윈윈윈윈윈윈윈윈윈윈더 13일 (으) 등등.

이 명단도 화려하고, 아니오?

1993년 추진한 비영리성 지원계획은 이 천만 설계 졸업생에서 찾아낼 수 있으며, New Gen 의 안목이 확실하다는 것을 증명한다.

현재 8명의 디자이너들은 이미 두, 3시즌 설계 작품을 발표했으며, 동시에 많은 포괄자들도 있다.

그러나 어쨌든 톱쇼와 뉴 (New) 를 얻을 수 있는 데 있다.