중국 디자이너 브랜드 네온 폭풍

"400달러?" 한 남자가 손을 벌리고 매미날개처럼 얇은 옷차림, "12켤레를 살 수 있다!"

"그래도 12가지 입기 혹은 코디할 수 있어요."

그의 여자 친구는 한쪽에서 논쟁하고 있다.

이런 장면은 조기 초반에는 거의 매일 강남 옷의 해외 매장에서 상연된다.

이 항주 의류 집단 소속 제니비 여장 2005년 러시아에서 처음으로 점포를 열었는데, 이미 해외에 20여 개의 전문점을 설립했지만 중국 의류 브랜드의 일관성 선입견은 여전히 완전히 해소되지 않았다.

일반인들은 “ 세계공장 ” 의 손에서 나온 복장 중 하나로 80달러에서 600달러까지 정가가 불등하다는 것은 분명 터무니없는 일이다.

이것은 사실 중국 의류업이 현재 직면한 양난국: 한편으로는'중국 제조'에 따라 개성화 소비 시대에 이르기까지, 브랜드 문화와 디자인 내함에 더욱 신경을 쓰고, 비공업화 생산의 디자이너 브랜드의 부상은 당연한 것 같다.

그러나 당대 중국은 아직 성숙한 아이템 디자이너 의류 브랜드를 이루지 못했으며, 이 명칭은 마코만의 예외, 양자명의 ‘카빈 ’, 야오봉의 ‘정결 ’과 사봉의 ‘길벤 ’ 등 몇 개에 불과했다.

국제적으로 디자이너 브랜드는 패션계에서 지금까지 남다른 지위를 가지고 있으며 세계에서 가장 유명한 사치 브랜드는 거의 이런 종류다.

디자이너 브랜드의 확실함은 디자이너 개인적인 매력으로 소비자를 추종하는 브랜드 효과, 디자이너 의지를 중심으로 한 개성화 원소, 사회엘리트 분자를 목표로 하는 정제성 서비스 등이 많다.

일찍이 1930년대에 중국 상하이에서는 ‘ 홍상치파오 ’ 가 등장했지만, 송씨 세 자매가 주목받는 ‘ 디자이너 브랜드 ’ 를 부인할 수는 없지만, 당대 패션의 말권은 여전히 서양인의 손에 장악하고 있다.

이와 같은 중국 디자이너 브랜드는 현재 국제적 규모화 효과를 형성하지 못하고 있다.

전형적인 길

2003년 무학개선 등 중국 6명의 젊은 디자이너는 처음으로 파리 루부궁 T 형대에 올라 당대 중국 패션의 원창설계를 세계에 전시했다.

2006년 셰이프의 ‘길벤 ’은 중국 의류 브랜드로 최초로 파리 패션주에 성공했고, 이후 5시즌 연속 참가했다.

마코는 이듬해 브랜드'무용'과 파리의 단골이 되기 시작했다.

중국에서 온 패션 회오리 바람이 서방을 휩쓸고 있는 것 같다.

하지만 2010 가을 파리 패션주간 중국 디자이너의 집단결석 이 신흥 생태의 진실 사진일 수 있다.

표면적으로는 이 곤경의 직접적인 원인은 경제위기로 인한 해외 시장 수요가 급격히 줄어들어 중국 디자이너 브랜드가 대부분 본토시장을 퇴수하기 시작했다.

더욱이 고단 사치 브랜드와 대중 소비 브랜드의 소중적 자리는 아마도'겨울철'이 부족한 본질적 원인일 것이다.

오랜 기간, 중국 디자이너 전체적으로 기업과 분리된: 기업은 여전히 전략 높이로 설계를 높이지 않았고, 디자이너들은 대부분 예술가의 이미지를 나타냈다.

사실 국제 사조의 영향으로 점차 발전해 중국 패션 디자이너와 브랜드에 낙인이 찍혀 있었다.

초기에는 지나친 럭셔리, 문화의 다른 섹시, 품위 등을 추구하는 오해로 중국 디자이너 비장이 한때 스타일의 방향을 좀 걸어갔다.

하지만 자신의 친숙한 동양원소 효과를 최대화로 발휘해 업계의 공감대가 됐다.

예를 들어 길승의 정제 웨딩드레스 브랜드는 서양 클래식의 흰색을 사용하면서 중국 전통 결혼식에서 빼놓을 수 없는 빨간색 및 디스크 등 원소를 대량으로 활용하고 있다. 중국 내지에는 현재 유일하게'세계일품 브랜드전'에 참여하고 있는 패션 디자이너 무스 (MOUSE JI)는 자신의 도자기 미술 디자인을 의탁해 수묵화 등 중국 전통 예술 형식을 작품에 융합한다.

그러나 자신의 고품질을 유지하기 위해 디자이너 브랜드는 통상 단말점 통제를 중시한다.

JNBY 의 모든 해외 점포는 항주 해외부 전문과 대리상과 현지 상황에 따라 표준 소통을 확정하고, 옷걸이 캐비닛은 모두 중국에서 주문 수송한다.

반면 일본 이권담 백화점의 싱가포르 시장 황금 지역에 입주했지만 금융위기로 이권단이 매장 할인을 강요하는 상황에서 강남 옷차림을 포기했다.

그러나 가장 극심한 당속인 말코드는 ‘예외 ’ 이후 창립된 예술 브랜드 ‘무용 ’은 전혀 팔지 않고 전람과 소장에만 사용된다.

또한 규모에 대한 통제와 예술적 속성을 나타내고, 이러한 브랜드들은 일반적으로 전통적인 마케팅 모델을 포기하는 것이 아니라 다른 예술 형식과 협업하는 것을 선택하는 것이다.

예를 들면 마코가 중국 신예 감독인 자장코 감독과 함께 영화 다큐멘터리를 내놓았다.

그 길을 반대하여 실행하다.

하지만 너무 스타일의 실험성을 추구하는 것은 원가 압력을 야기할 뿐만 아니라, 본래부터 소중들의 브랜드가 ‘호칭이라고 부르는 ’에 더 쉽게 빠져들게 된다.

중국의 디자인이 성숙되지 않은 환경 아래에서 더 선명한 브랜드 표식을 만드는 것은 더욱 심각한 문제다.

이 방면에서'뉴욕타임스'는'변화가 있는 새로운 현대적 감각'을 만드는 JNBY, 혹은 탐색자로 불릴 수 있는 데다 국제화의 근본이 될 수 있다.

실제로 강남 옷의 창업자 확립에 의한 디자인총감 이림의 중대한 자아돌파.

이과 배경의 이림은 항저우 소점에서 의류 사업에 발을 들여놓았다.

언담에 그녀는 늘 팔목을 돌리기 좋아하는데, 부예, 목조, 구슬 등 원소의 팔찌를 융합하는 것이 바로 그 추앙의'강남스타일'이다.

이린선은 자수, 버튼 등 부품 및 디테일로 중국 브랜드처럼 1994년 강남 옷에서 2000년까지 창립했고, 이들 중국 원소도 당시 JNBY 스타일을 표현해 왔다.

하지만 2000년 중국 바람이 패션권에서 흥행함에 따라 이린은 JNBY 가 동질화의 병목으로 진입하는 것을 느꼈다.

돌파를 구하기 위해 이림은 현재 JNBY 메인 디자이너인 윤소월을 찾아왔다.

사실 윤효월은 JNBY 에 대한 우려도 적지 않다.

그는 세부 사항이 더 큰 스타일의 서비스를 위해 세부와 일치하지 않다고 생각했다.

두 사람은 긴 대화를 거쳐 마침내 공감대를 형성했다. 디테일을 추구하는 이린 소재의 선택은 윤과 그 수하는 판형의 플라스틱 을 책임진다.

이 상호 영향을 주는 개혁 과정은 제니비의 클래식한 맛을 보존하고 현대인의 패션 관념을 동시에 감싸며'한 옷 많이 입는다'는 아이디어는 일상에 더욱 잘 어울린다.

강렬한 ‘중국 원소 ’는 경극의 얼굴과 마찬가지로 어떤 부호일 뿐 삶을 깊이 살 수 없다.

이림은 《월드사업가 》에 대해 말했다.

즉 JNBY 는'중국 원소'에 대한 반복 소비를 포기하고, 재단과 코디를 통해 현대인의 가치관을 보여주는 것도 다른 국가 소비자를 동원해 해외 대리상을 유치하는 데 기초를 다졌다.

2005년 한 러시아 소녀는 JNBY 가 영파의 점포와 의상을 매료해 해외 첫 번째 가게인 모스크바 레드 매장 제니싱글 대리인이 됐다.

이어 제니는 항주 정부 조직의 교류에서 10개 본토 브랜드에서 탈출되어 까다로운 일본인이 선정됐다.

이림 브랜드의 수출 신경을 두 번이나 건드렸다.

그는 브랜드 이미지를 만들기 시작했고 프랑스 파리에서 건축을 공부하는 동생을 불러 가게와 시각 진열했다.

해외 개점 같은 해 강남 포켓은 항주 본지에서 500평을 넘는 가게를 돌파해 향후 통일된 LOFT (옥탑방)룩을 완성했다.

2007년 2월 JNBY 는 홍콩의 구룡 소작으로 홍콩 첫 가게를 열었고, 같은 해 제니는 북미 시장에 진출하고, 캐나다에서 밴쿠버에서 처음으로 문을 열었는데 ….

올 봄에는 맨해튼 수호구의 임시점들을 200m의 브랜드 플래그숍으로 개조했다.

외국을 보면 디자이너 브랜드가 역대 최고급 지위를 차지하고 있다.

하지만 BOSS, GUESS, Maxmara 같은 브랜드는 일선에 속하지만 산업화의 제품으로 전락하고 있다. 현재로서는 사치스러운 정체를 유지하고 있는 디올, 샤넬, 범사철 등은 디자이너로서 이미 돌아가고 있지만, 이름으로 명명명된 패션무대는 세계 패션무대에서 선보이고 있으며 브랜드 내포도 세대가 이어지고 있다.

네, 은밀히'소나 '스타일의 브랜드 중소화와 수동적인 해외 시장 전략을 벗어나 강남 옷들이 중국 디자이너 브랜드가 본토환경과 자신의 특성에 얽매여 생기는 규모와 생산능 균형의 고민에 얽매여 있지만 어떻게 상품화의 대조에서 꾸준히 자신의 디자이너 기질을 유지하고, 더 멀리 걷거나 이런 브랜드가 직면한 다음 도전을 겪게 된다.