中国の伝統衣装が日本に与える影響

中日交流は秦の始皇帝の「徐福東渡」から計算すると、約2000年以上の歴史がある。中日両国は一衣帯水の近隣であり、このような特殊な地理的条件により、両国間の文化交流は悠久で頻繁であり、影響は広く深刻である。

中国の古代文化は東方でリードしているため、古代の中日文化交流は主に日本が中国に学んだことである。ある文学者は、「日本の本来の状況は豆乳の鍋のようなもので、唐の精神はにがり水で、それを一気に豆腐に点けて、それから成形された文化があった」（釈：潘向黎『唐の長安』、『中国国家地理』2005年第2期）という唐の日本への影響をイメージ的に表現している。着物は日本民族のものです伝統衣装、それは中国の唐代の服装に基づいて、1000年以上の進化を経て形成された。

海を隔てて望む大陸文化の模倣、特に対照的に先進的で多くの中国アパレルの模倣は日本アパレルの歴史上重要な一章となっている。婦人服では、このような模倣は服のデザインだけでなく、生地の製織技術と着用精神にも表れている。

和服は、日本では「呉服」や「唐衣」と呼ばれ、その名から唐や呉越とのゆかりがうかがえる。「和服」の呼称は近代西洋人の呉服（唐衣）の誤読に由来するが、日本で和服を売っている店では、一般的に呉服と呼ばれ、和服の呼称は少ない。それは日本民族の伝統的な服装であるが、中国の唐代と唐以前の服装をもとに、日本人が消化吸収して変化したものである。{page_break}

スタイルから見ると、和服は一般的に単層交襟筋襦袢、長襦袢、和服スカート、交襟カバー、帯、足衣（靴下）、下駄などからなる。ここでは筋襦袢は肌着のシャツであり、長襦袢はカバーの中に着る服であり、主な機能は和服が平らで美しい姿を着ることができるように維持することであり、長襦袢の上に半襟（裏地）を縫って汚れを防ぐこともできる。袴の長さは長い襦袢より一般的に5センチほど短い。そのほか、正式な和服の着用にはいくつかの煩雑な腰飾りや袖飾りがある。それらは主に帯揚、帯締、帯板、帯枕、伊達締、腰紐、胸紐、比翼などがある。その中で、単層交襟筋襦袢、長襦袢は唐の女性がよく着ているシャツとドレスの中の「中単」を混合した新品である、着物は「裳」、交領の和服カバーは敦煌莫高窟390窟隋供養人図の貴族女性にも具体的な影がある。

高松塚古墳の墓道壁画のほか、平安京時代の文学作品や江戸初期の浮世絵作品からも、唐女服が日本の着物に与える影響がはっきりと見えてきた。「源氏物語」には、「彼女（空セミ）が濃い紫色の綾子の一重の衣を着ているのを見ただけで、何を着ているのかよく見えなかった。。。（軒瑞荻）彼女は白い一重の綾羅の衣を着ていただけで、外には赤紫色の上着を勝手に着ていて、腰に赤い袴の帯を締めていて、群帯以上の胸が完全に露出していた」とある。平安時代の日本の地方官夫人（空セミ）とお嬢さん（軒瑞荻）の基本的な服装を描いたもので、日常生活での着物の着こなしが見られます。材質、デザイン、色、露出方式から唐風が日本の婦人服に与える影響は大きいことがわかる。

仕事の上から見ると、唐婦人服が日本の婦人服に与える影響は、まず和服の材料に現れ、和服の材料は：絹、綾、羅、紗、絨毯、錦などがあり、その中に錦は織金錦、唐織などの工芸があり、すべて唐の製織技術を模倣している。次に和服の染色、起花に現れ、和服の染色は通常挟み、絞り上げ、手描きなどがある、起花の方法には色織、二重織、刺繍などがあり、これは唐婦人服の制作技術と同じであるが、この方法は現代の和服の製造元では古典として残されている。現代日本の学者も「唐代にカラープリントの錦、綾などの高貴な織物を運び、日本の絹織物、漂印などの技術にヒントを得た」と認めている（釈：傅芸子『正倉院考古記』巻四、三倉の概観、遼寧教育出版社2000年版、第30-31ページ参照）

今でも着物の中には「唐草、唐花、唐錦」などの呼び名がある。もう一度着物の裁断において、和服はほとんどすべて直線裁断で構成され、伝統的な中国式服装の裁断跡もあり、すなわち直線で美しさを創造し、この点は深衣の裁断においてすでに体現されている：「（永）按：深衣者、聖賢の法服、衣用正幅、裳中幅も正で裁断し、唯は裳のそばにあり、斜で裁断し始めた」（釈：清江永『深衣考誤』、『四庫全書』掲載）唐代婦人服は深衣のように「正幅」、「正裁」ではないが、しかし、上着の下衣のスタイルの特徴は完全に残っており、これは和服にも表れている。最後に和服の着用効果は西洋服に比べてゆったりと肥大しており、これも唐人の尚寛肥の習慣に由来している。

伝統的な観念によると、和服が本当に形になったのは平安時代であり、平安時代は日本の「国風時代」でもあり、それは唐文化を全面的に消化吸収した後、その独特の豪華さと精緻な特色を形成したが、それでも平安時代の和服の経典を象徴する「十二単」は、まだ钿礼衣から脱した痕跡を持っている。「十二単」は当時の日本の貴族婦人の礼服で、一般的に5-12階の単層のシャツ、ガウン、腰飾りから構成されていた。それらは：内シャツ、裳スカート、その上に単があり、単に五衣、五衣に打衣（板衣または赤衣とも呼ばれる）、打衣に上着、上着に裳、裳に腰、延腰、小腰などの腰飾りを加え、最後にカバー唐衣である。唐衣は紫、緋を貴とする。十二単は十二重の単衣だけでなく、繁雑な服装に精緻な装飾が施されており、実際には貴族が入念に準備した耀富展示のように見え、これは中晩唐の風習に近い。各層の単衣は薄く透明で、何層も重ねた時に色が染まり、ぼんやりとした美しさを倍増させます。これで、盛唐の服飾用材料の豪華精良さ、細工の精巧さ、繁雑さ、ぼんやりした美しさの精神も形成された。

和服は漢服から発展したが、長い歴史的時期を経て、すでに自分の民族的特色を発展させた。男性服のズボンのように、江戸期以降、女性服の帯は徐々に大きな尺度に拡大し、帯の鼓節は背中に移動して様々なスタイルに発展し、和服と漢服を区別する主要な標識でもある。着物の生地に施された紋様なども、日本民族の特色を鮮明にしていることが多い。

和服に似合う髪飾り、挿し櫛、かんざしなどの装飾も唐風が濃厚だ。{page_break}

下駄は着物を着るときに必要な足着です。下駄は中国で2000年以上の歴史がある。『異苑』によると、「中間子は禄を押して跡を隠し、木を抱いて焼死した。文公は木を提げて哀悼し、伐採して下駄を作った。株を切る功を胸にして、その履を見下ろして『悲乎！足下。』と言った」（釈：『太平御覧』巻698）晋文公が国外に亡命して19年、中間子はしっかりと従ったが、晋文公が即位して賞を閉じた時、中間子推（ある軒：私はどのように1つのバージョンを見たことを覚えていますか？）を忘れて、中間子推とその母は山奥に隠遁した。その後、文公は何度も山に出てくれと頼んだが、彼は出てこなかった。文公は山を焼いて山に出ようとしたが、中間子が木を押して死んだのを知っていた。文公は後悔しても追いつかず、抱いた木を中間子で押して下駄を作り、沈痛を示した。彼は足の下駄を見るたびに、「悲乎！足の下。」と悲嘆する。『後漢書』にも、「延熹の中で、京都の長者は皆下駄を著し、婦人は嫁ぎ始め、漆画を作り、五採は系となる」と記載されている（釈：『後漢書？五行志一』）ことから、春秋の下駄から始まり、後漢以降盛んになり、老若男女に通用する。『後漢書』以降、下駄は文献に多く記載されている。泥を実践して雨を防ぐことができるだけでなく（釈：『急就篇』顔師古注には「下駄者は木を以て、二歯を施すので、泥を実践する」という言葉があるため、下駄の主な機能は泥を実践して雨を防ぐこと）、登山（公下駄を謝する）、『晋書？宣帝本紀』には、歯のない軟底の下駄を履いて戦うという記述もある。男が下駄を履いて山に登り、雨を防いで泥を払うという記録は、宋以降、明清の南方の女性は、雨の日だけでなく、晴れの日も履き、足にまとわりつかない。この風の行く先々で、「士大夫も皆下駄を履いている」（釈：清屈大均『広東新語』巻16）。中国の江南人尚下駄の風習は、日本の江戸時代の浮世絵に深く表れている。

日本の下駄の起源は、中国の下駄とどのような関係があるのか、信頼できる資料はないと判断した。しかし、日本では古くから下駄を漢字「足下」と書き、中間子押しの故事を結びつけて、両国間の下駄の関係を見ることができる。

漢唐中日文化交流史から分かるように、日本の中国アパレルに対する学習は上層支配者によるトップダウンの政治改革であり、それは日本の漢唐政治、経済などの制度の勉強を並行して行っているため、服飾そのものをはるかに超えた意味を持っている。服飾には役割、身分、地位を区別する社会機能があり、特に中国の封建社会では、このような社会機能の表現が特に際立っている。中国の服飾制度は政治制度の重要な構成部分であり、日本は漢唐の服飾制度、文化の学習を通じて、思わず日本人の生活内容を豊かにし、さらに重要なのは、服飾制度の学習を通じて日本の封建化の過程を確立し、促進し、日本は急速に奴隷制から封建制に入った。