チャイナドレスの起源

　　チャイナドレスガウン大家族の一員として、春秋戦国時代にさかのぼるとされる深衣が発祥とされている。深衣は春秋戦国から漢代にかけて時の人に重んじられ、後世の衣や深衣とは一定のゆかりがある。実際、深い服とガウンは非常に違いがあり、前者は上下に裁断され、上着と下着を一つに結ぶのに相当する。ガウンは上下を問わず、上着の下の服の意味をほとんど失っていたが、その後、ガウンは次第に安定した服のスタイルとして受け入れられ、上着の下の服の服法と並行していた。ガウンは漢代から朝服に用いられ、最初は交襟、直拠であることが多く、身幅が広く、服の長さが付属し、袖が肥えていて、袖口のところで収縮が小さく、腕の肘のところに円弧状に形成され、「哅」、あるいは「牛胡」と呼ばれ、古くは「哅哅を広げて陰になる」という説があった。長衣のデザインは歴代に変制があり、漢代の深衣制長衣、唐代の丸首の襟衣、明代の直身、いずれも典型的なゆったりした長衣で、着用者の多くは知識人と支配層で、長い間ファッションになってきた。したがって、ガウンは生産的ではない上層部の人々や文化人ののんびりした生活を代表している。服の上のワイシャツの大きなガウン。褒衣博帯は、中原地区の衣服文明の象徴となりつつある。

に殺到少数民族地域や遊牧民族の長衣服は、一般的には騎射やその他の激しい活動に有利になるように狭く合体しており、このような服式は左衽、狭袖を採用することが多く、長衣は体にフィットしている。歴史的にも、漢族人民はこのような狭身合体のガウンスタイルを何度も採用したことがあり、趙武霊王が推進した胡服騎射は典型的な例である。唐代の胡服も流行し、胡服は唐開元、天宝年間に胡化粧、胡騎、胡楽同と時の人として崇拝し、異域文化の一度の大規模な流行例とすることができ、長安街頭の当時の「舶来品」に属する。遼、金、元、清朝などの少数民族政権の統治期には、フィットしたガウンが一度は服の主役を演じていたが、広くなる過程や傾向を経験したり、表現したりしていた。清代は最も長く安定していたため、ガウンは典型的な服装と見なされた。

順治元年（西暦1644年）、清世祖は兵を率いて入関し、都を北京に定め、その後全国を統一した。政権の初歩的な安定に伴い、服制改革を強制的に実行し始め、威勢のよいキジの髪は服従しやすい波を巻き起こし、律令の厳しさは命にかかわり、「頭を残して髪を残さず、髪を残して頭を残さない」という説がある。これで伝統的な冠服はほとんど着用が禁止され、千年の上着の下服の服装の形は漢民族の女性の家の時の服装の中に残されていると伝えられている。祝祭の場では男女を問わずガウンを着用しなければならず、各種類のガウンは名目が多く、朝のガウン、竜のガウン、ボアのガウン、常服のガウンなどの区別がある。文字の意味から、チャイナドレスは旗人（男女を問わず）が着ているガウンを指すが、八幡婦人が日常的に着ているガウンだけが後世のチャイナドレスと血縁関係があり、ドレスとして用いられる朝服、ボアガウンなどの習慣上は「チャイナドレス」の範疇には入らない。清朝の統治者は満語騎射を強調し、その固有の生活習慣と服装の維持に努め、一方で満族の服装で漢人を同化させると同時に、満族とモンゴル族の女性が漢族の服装を真似することを厳禁し、頂治、嘉慶年間に何度も公布された禁止令の中から、満族の女性が漢族の女性の服装を真似することを禁止した気風の盛は、一斑を見ることができる。清後期になると、満州族の服装に倣った漢族の女性もいた。満漢の婦人服スタイルの静かな融合は、双方の服装の差を日に日に小さくし、チャイナドレスの流行全国の前奏となった。

清朝後期、旗女が着ていたガウンは、身幅が広く、造形線が平らで硬く、服は足首まで長い。「元宝領」は非常に一般的に使用されており、襟の高さは頬杖を覆って耳に触れ、衣の体には多くの色の模様が刺繍されており、襟、袖、襟、根拠はどれだけ広いかの縁取りがある。咸豊、同治年間になると、縁取りロールがピークに達し、一部の服はすべてレースで縁取りロールをしていて、本来の生地をほとんど見分けることができなかった。旗女衣の装飾の煩わしさは、何度も頂点に達する境地に達している。この時の清王朝は動揺して継ぐことができず、清廷は内外に困窮し、国力は弱まっていた。帝国主義の堅船利砲は清朝の閉鎖された国門を破った。危死を救うために、清廷洋務派は「中学を体とし、西学を用とする」という救国方略を提案し、多くの留学生を国外に派遣し、軍隊も新軍を改練した。中国の学生や軍人の中で最初に洋式学生の操衣、操帽と洋式軍服、軍帽が登場した。洋装の入力は、美を評価する別の参照系を提供し、社会の服飾観念の変更に直接影響を与える。その後チャイナドレスは中西を融合させた新しいタイプに変化し、西洋の影響を受けた変化はここから始まったと言える。{page_break}

1911年に辛亥革命の嵐が急浮上し、中国史上最後の封建王朝を倒し、洋装の中国での普及のために政治的障害を取り除くとともに、伝統的な厳しい礼儀と風化観念をそっちのけにして、服製上の等級が厳しい様々なミカンを解除した。服装は庶民化、国際化の自由な変革に向かっており、すでに水が流れており、チャイナドレスは伝統的な重荷を取り除いた。満州族の統治政権が消滅したため、チャイナドレスの着用者は少なかった。洋風中国風の装いが雑踏している。旧式の旗女のガウンは捨てられ、新式のチャイナドレスは乱世の装いの中で醸成され始めた。

この時のファッション流行センターはすでに蘇、揚から上海。商業都市が開放された上海華洋は並列に位置し、五方雑居し、十里洋場の贅沢浪費の繁華地となっている。上海はまた女性が解放を求める重要な町である。宣教師、商人、革命党人が競って女学を創設し、女権運動の波を巻き起こし、解放を求める社会の大気候が服飾を洗う古いしきたりを洗い流した。服装の装飾は清朝の装身具の風を一掃し、簡潔になり、色調は薄雅に努め、女性の自然の美しさを体現することを重視している。チャイナドレスは最初はベストの形で現れ、ベストの長さと足の背、短い上着に加えられた。その後、長いベストを袖のあるデザインに変更すると、新しいチャイナドレスの雛形になった。流行の先駆けとなった上海の女子学生は、チャイナドレスの流行の張本人だったという。当時の女子学生は知的な女性の代表として、社会の理想的なイメージとなり、文明の象徴であり、ファッションの先導であり、社会的なセレブ、青楼女子などのオシャレな人物が次々と女子学生の格好をしていた。30、40年代はチャイナドレスの全盛期で、その基本的な輪郭は成熟に達していた。辛亥革命後、北伐戦争期に流行し始めた新式のチャイナドレスは、旗女のガウンとは異なる。30年代後半に登場した改良されたチャイナドレスは、構造的に洋式裁断方法を取り入れ、ガウンをより体にフィットさせることができるようになった。これは今後の章で詳細に紹介する。チャイナドレスは清旗の女性ガウンから脱胎したが、旧制とは異なり、中西服の特色を併せ持つ近代中国女子の標準的な服装となった。